Обработка от болезней и вредителей входит в обязательную программу садовых работ. Отход от требований агротехники приводит к постепенному накоплению патогенов. Разгул инфекций уносит существенную часть урожая, разрушает красоту сада. Как предотвратить распространение болезней и провести опрыскивание плодового дерева осенью после снятия урожая расскажем далее в статье.
Оглавление
Задачи осеннего опрыскивания плодового дерева
Борьбу с заболеваниями и вредными насекомыми на плодовых деревьях и кустарниках надо вести в течение всего сезона. Но в пору вегетации нельзя использовать большие концентрации препаратов: есть риск обжечь нежную зелень, бутоны и цветы. Могут пострадать птицы, лягушки, полезные насекомые. Возникнут проблемы с экологической чистотой урожая.
Конкретные сроки
Перед зимовкой древесина и кора деревьев вызревают, становятся крепкими. Побеги древеснеют. Листва отдаёт все питательные вещества и облетает. Первые морозцы окончательно закаляют растения. Патогены остаются зимовать на оголённых ветках и облетевших листьях. Теперь сильные средства не обожгут растения, зато уничтожат многих зимующих паразитов, особенно микроскопические грибки.
Обработку проводят методом распыления водных растворов, поэтому температура окружающей среды должна быть выше нулевой отметки.
Ориентировочная пора для Средней полосы России, юга Урала и Сибири – середина или вторая половина октября.
По лунному календарю
Некоторые садоводы соотносят график работ с лунным календарём. Борьба с патогенами особенно эффективна, когда эти враги ослаблены и уязвимы.
Оптимальные сроки – Новолуние и двое суток после него, а также время прохождения растущей Луны по «бесплодным» знакам Водолея, Льва и Девы. Если погодные условия не позволяют выбрать такие дни, то подойдёт и фаза убывающей Луны в тех же «бесплодных» созвездиях, а также в Овне или Близнецах.
Не рекомендуются подобные опрыскивания в пору «плодородных» Рака, Рыб и Тельца.
Объекты обработки
Насекомые и их яйцекладки, болезнетворные споры – всё это скрывается в оплетённых паутиной сухих листочках, в мумифицированных плодах, в трещинках коры и на её поверхности, в листовом опаде и под ним. Дезинфекции необходимо подвергнуть все ветки, стволы, развилки, почву под кроной, прилегающую территорию.
Опрыскиванию подвергают также:
- виноград, розы;
- земляничные грядки;
- посадки травянистых многолетников;
- дорожки и тропинки;
- деревянные заборы;
- шпалеры;
- различные декоративные конструкции;
- инвентарь, инструменты.
Наиболее эффективно подавляются различные микроинфекции бактериальной и грибковой природы – парша, мучнистая роса, пятнистости, монилиоз, коккомикоз, ботритис и многие другие (всего несколько десятков патогенов, распространённых повсеместно). Значимость работы возрастает после дождливого лета, когда наблюдались массовые вспышки заболеваний.
Борьба направлена также против мхов и лишайников. А вот насекомые менее уязвимы, поскольку уже попрятались – кто в землю, кто под кору и внутрь почек. Но частично и вредители подвергаются истреблению: мучнистый червец и подушечница на винограде, зимующие яйцекладки шелкопрядов на деревьях; коконы плодожорок в трещинках коры и др.
Правила проведения работ
Для достижения максимального эффекта необходимо учесть некоторые важные детали.
- Предварительно делают необходимую обрезку деревьев и кустов, удаляют лишайники и грибы-трутовики, сгребают и сжигают (или глубоко компостируют) опавший лист.
- Обработку проводят опрыскиванием с обязательным МЕЛКИМ распылом. Препарат должен осесть на поверхности сплошным туманом.
- Ориентировочный расход жидкости: 2-3 литра на среднее дерево, 1-2 ведра на 1 сотку.
- Погода выбирается безветренная, без осадков. Желательно, чтобы прогноз обещал впереди несколько сухих дней.
- Работают в пасмурную погоду или в вечерние часы (перед закатом) – помня о том, что температура воздуха должна быть не ниже +4 градусов.
- Если планируется побелка штамбов, то её производят ПОСЛЕ опрыскивания.
Препараты чтобы опрыскивать сад
Используются химические средства с эффектом обеззараживания. Для определённой территории выбирается только один из вариантов.
Мочевина (карбамид)
Мочевина не является ядохимикатом, считается щадящим для экологии. Популярное и доступное азотное удобрение легко разводить в воде, при распылении «выжигает» патогены, не нанося вреда уснувшим растениям. Концентрация нужна очень крепкая: 6-7 % (600-700 г мочевины на 10 л воды). Иногда к такой смеси добавляют 50 г медного купороса (в этом случае всё растворяют в горячей воде, затем остужают).
Медный купорос и бордосская жидкость
Медный купорос – агрессивный химикат, к тому же стоимость его довольно высока. Если есть желание воспользоваться именно этим средством, то берут раствор с концентрацией 1% (100 г на 10 л воды) для яблонь и груш, а на остальных культурах нужна доза в два раза слабее (100 г на 20 литров).
Лучшим вариантом считается 3%-ая бордосская жидкость: 300 г медного купороса и 300 г гашёной извести (или 500 г негашёной) на 10 л воды. Аналогично готовят Бургундскую жидкость, только известь заменяют кальцинированной содой.
Железный купорос и его дозировка
Железный купорос признаётся более полезным с экологической точки зрения, к тому же он выгодней по цене. Для груш и яблонь делают 5%-ый раствор (500 г вещества на 10 л воды), для остальных растений – 3% (300 г на ведро).
Почки, обработанные с осени этим препаратом, весной распускаются на несколько дней позже.
Меры безопасности
Карбамид и железный купорос относятся к 3-му классу опасности для человека, медный купорос – ко 2-му (более вредному). Опрыскивают в рабочей одежде и резиновых перчатках. Глаза желательно защитить очками, а нос и рот – респиратором типа «Лепесток» или ватно-марлевой повязкой.
Все действия с препаратами производят вдали от детей, домашних животных, пищевых продуктов. При случайном попадании в организм больших доз химикатов – показано промывание желудка и срочное обращение к врачу.
Условия хранения и сроки годности смесей
Гарантийный срок хранения карбамида – от полугода до двух лет, медного купороса – до трёх лет, железного – без ограничений. В реальности все эти химикаты сохраняют свои свойства очень долго – десять лет и более, особенно при хранении в герметичной упаковке. Если она вскрыта, то вещества следует беречь от сырости, рекомендуется использовать в течение полугода.
Иногда можно встретить советы по обработке сада химическими маслами – вазелиновым, соляркой и т.п. Масляная плёнка обволакивает насекомых, и они гибнут от удушья. Что касается вазелинового масла, то на его основе выпускается препарат 30+, но его рекомендуется применять ВЕСНОЙ, до распускания почек. А подручные средства вроде солярки (400 мл на 10 л воды) или керосина многие агрономы считают опасными для растений.
Раньше земледельцы широко использовали ядохимикат Нитрофен, но он уже давно признан вреднейшим канцерогеном и запрещён в большинстве стран (включая Россию); в продажу не поступает.
Сходство и различие обработки весной и осенью
- Важны и позднеосеннее, и ранневесеннее (до набухания почек) опрыскивание. Весной берут те же средства, что и осенью.
- Только весной применяют горячую воду (+65 градусов) и препарат 30+.
- Осенью есть больше времени для манёвра, а вот весенней порой легко запоздать, особенно если тепло пришло неожиданно рано и быстро.
Специалисты советуют не пренебрегать обрабатывать и опрыскивать сад осенними искореняющими болезни смесями. Опасность для полезных организмов и почвы – минимальна, а польза для сада – большая.